スリー・ピース（三揃い）をさすことが多いが、上着とズボン（スカート）のツーピースをさすこともある。いずれにせよ、セットのことだと考えておけばいい。

男性のスーツは、上衣（背広、ジャケット、コート等）、ベスト（チョッキ）、ズボンの三揃い、または上衣とズボンの揃ったもの。女性のスーツは、テーラード感覚の上着、ブラウス、ズボン（またはスカート）のセット。

町着、通勤服、フォーマルウェアなど、目的によってデザインも様々である。

形式別には、スリーピース・スーツ、セパレート・スーツ、パンタロン・スーツ、カーディガン・スーツ、シャネル・スーツ、ケープ・スーツなど。

用途・目的別には、タウン・スーツ、ビジネス・スーツ、スーツ・ドレス、イブニング・スーツ、アフタヌーン・スーツ、カクテル・スーツ、ライディング・スーツなど。

男性用スーツの場合、原型はルネサンス期といわれ、18世紀には上着、ベスト、キュロットの3点セットが確認されるが、一般的に普及するのは19世紀後半。

婦人服にスーツ形式が登場するのは1870年代後半のことで、テーラードな男性服に似た三揃いのスーツが盛んになるのは1890年代。

その後、20世紀初頭には、ヨーロッパにおける女性の社会的地位の向上やスポーツの流行によって、女性の衣裳が男性服化し、女性の職業の多様化や生活の近代化によって、さまざまなスーツが着用されるようになった。

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脚を綺麗に見せるため、裾口に向かって広がるが、ベルボトムほどはフレアではなく、大人しい。ジェントリー・フレアードとも呼ばれる。

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ローライズ・ジーンズのウェストから見えても構わないようにデザインされた女性用下着。いわゆる「見せパン」

可愛いプリント柄や鮮やかな色物などが多く、ジーンズの外側にはショーツの生地を垂らすデザインもある。

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15世紀後半のヨーロッパ女性の衣服は、それまでのゆったりとしたものから、身体のラインを見せるものへと漸次変化したため、前を編み紐で締める型のステイズが用いられるようになった。当初はスカートの上から、乗馬時に胃を押さえるという健康上の理由から使用された。また、編み上げ靴のはと目の付いた部分をさす場合もある。

18世紀末にフランス語からコルセット用語が普及して以来、ステイズに代わってコルセットがよく用いられるようになった。

※写真は、Corsets | Bridal | Costuming - Silk and Steel Designsより借用した。

蛯原友里ら「モデルが憧れるモデル」といわれ、女性ファッションモデルとしては群を抜いて、男性からだけでなく女性からの人気も大きいことで有名。また撮影時での人間関係においては徹底して約束を守る点がSHIHOの好かれる理由とか…（小林悟『美人塾』）。

16歳からモデルをはじめ、17歳の時、ティーン雑誌のモデルとしてデビュー。『Oggi』、『MORE』、『LUCi』、『ef』、『VoCE』、『Sweet』などのファッション誌やCMに出演。

定番モデルとなった『BOAO』では、BOAO、メルローズ、SHIHOのコラボのデニムで、2005年5月に表紙デビュー。以後、ファッション・コーディネートをはじめ、香水コーナー「”香水ソムリエ”入門」や著名人とのインタビューを担当。

また、カタログ通販のモデルも精力的に行ない、マルイ『ヴォイ』（VOI）、ワールド・ダイレクト『ルナ』（RUNA）、ムトウ『ラプティ』（RAPTY）、千趣会ベルメゾン･ネット『ルボンディール』（REBONDIR.NET）などでは、表紙や誌面で多彩なSHIHOを見ることができる。

2005年頃から、美容・健康面でのアイドル的な存在としても人気を得てきており、『フラウ』（FRAU）の2005年10月20日号では、アリゾナ旅行とヨガを組み合わせた特集が組まれた。以後、SHIHOとヨガという組み合わせが一つのコンセプトとなっている。

また、翻訳監修を担当したフィンランド映画『ヘイフラワーとキルトシュー』が2005年10月15日に公開された。

主な著書・作品は以下。

• SHIHO『model;Shiho』C.A.T.Inc.、2002年11月
• 『美人を作る、モデルズ*レシピ - 長谷川理恵とSHIHOの"食スタイル"まるごと公開！』主婦と生活社、2002年11月
• 中谷彰宏『SHIHOスタイル - ハッピーでおしゃれな女性になる52の秘訣』ソニーマガジンズ、2004年05月
• Takashi Noguchi『MODEL DAYS 2005_SHIHO』C.A.T.Inc.、2004年12月
• 小林悟『美人塾 - 絶対幸せな女になる25のコツ』三笠書房、2005年08月
• SHIHO『SHIHOトレ』マガジンハウス 、2005年12月
• SHIHO『WHO AM I?WHAT AM I?』マガジンハウス、2006年12月
• SHIHO『3分間トレーニング method by adidas/performance:SHIHO』マガジンハウス、2006年12月

ＣＭ出演は以下の通り。

2004年

• ネスレジャパン「ネスカフェカプチーノ」
• ヒューマンホールディングス「企業ＣＭ」
• ヒューマンホールディングス「ヒューマンアカデミー」
• ジョンソン＆ジョンソン - ワンデーアキュビューカラー「エレベーター編」

2005年

• サッポロビール - ドラフトワン「洗濯篇」


• サッポロビール - ドラフトワン「ラムチョップ篇」


• サッポロビール - ドラフトワン「運ブ篇」


• サッポロビール - ドラフトワン「渡ス篇」


• ヒューマンホールディングス - ヒューマンリソシア「目モトスッキリ編」

公式サイト

: : SHIHOMAGAZINE.COM : :

ゴムのような伸縮性と弾力性を備え、コルセットなどの下着（ファンデーション）、パンティ・ストッキング、靴下の口ゴム部分、スキー・スラックス、水着、ジーンズなどに利用される。

伸縮率は500％（6倍）以上で、弾性繊維ともいわれる。ゴムとの違いは、

• ゴムのように老化しない
• ゴムよりも細いフィラメン（細かい糸状の構造）が可能で、ゴムが300デニールが限界であるのに対し、ポリウレタンはマルチ・フィラメントで15デニール、通常のフィラメントで30デニールという細さが実現できる。
• ゴムよりも張力、回復力が強く、ファンデーションなどに使うと締め付け力が強い
• ゴムは染色が難しいのに対し、ポリウレタンは酸性、分散染料などでよく染まる

などである。

ポリウレタンは、これだけで製品化されることは少なく、他の繊維に3～15％くらいを混ぜて使う。併用の仕方には以下の4通りが一般的。

• 他の糸と撚り合わす交撚糸
• 他の糸を回りに巻き付けるカバード糸（coverd）
• 他繊維の糸を紡績するとき、芯に入れるコアー・ヤーン（core yarn）
• 他の糸で編物を編む場合、裸のままの糸（bear yarn）を数本おきに編み込む

日本では、オペロン（東レ）、エスパ（東洋紡績）、モビロン（日清紡績）、ロイカ（旭化成工業）、ルーベル（鐘紡）などの商標で生産されている。

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そもそも、編み物製作は、同幅のジャージャーによる生地編み（後に裁断・縫製が必要）と、糸から直接に専用の編み機で編み目の増減をしながら被服製品を作り上げる成形編みに大別される。

また、ファッショニングがされる緯編機をフル・ファッション編機（コットン式編機）といい、セーターと靴下を編むものがある。

フルファッションド・ストッキング（フルファッション・ストッキングとも。正式には、フルファッションド・ホーズ）は、ナイロン１００％の編地を足脚部の太さに合わせて縫い合わせたものをいい、脚の後部に縫い目（シーム・ライン）がある。

フルファッションド・ストッキング元々は、1864年(元治元年)　ウィリアム・コトンがフルファッション靴下(絹靴下)を発明したことに始まる。しかし、このシームラインで縫製したフルファッション・ストッキングは、トリコット、シームレスという過程を経て、1960年代頃からは、一般的ではなくなった。

フル・ファッション編機には、目増やし、目減らし、目移しの機能をもつシングル・ニードル・ベッド（１列針床）と、ダブル・ニードル・ベッド（２列針床）が数セクションごとにつながり、連動編みを可能にする。

参考URL

• 美足.com　福助のブランド「満足」キャンペーンサイト｜ストッキングのお話
• 所蔵品でたどるストッキングの変遷

着心地が暖かく、スラックスをはじめ、カジュアルなジャケット、コート、キュロット・スカート、乗馬服、替え上着などによく使われる。

一般には、ベージュ、茶、水色、濃緑、オリーブ、濃紺などの無地染めが多い。一部、カジュアル調の模様に捺染したものや漂白したものもある。緯毛・添毛織（緯毛ビロード織とも）で織るが、毛緯（けよこ）は基本的に綿糸を使う（まれに化合繊も用いられる）。

畝の幅は様々だが、３mm前後のものが多い。畝の太いものを鬼コール、以下、畝幅が細くなるごとに、太コーデュロイ、中コーデュロイ、細コーデュロイ、極細コーデュロイ。いずれも耐久性や保湿性に富んでおり、厚手で重い。地組織は平織か綾織。

鬼コールの鬼には、「大きい、粗い」の意味があり、畝が太く、畝と畝との間隔が大きいコール天のこと。

語源はフランス語「corde du roi」（コルド・デュ・ロワ）で、王様の畝、王様のお仕着せの意味。王朝勢力の強い時代に、フランス宮廷で屋外労働者にこの布で作った作業服を与えたのが始まりとされている。コーデュロイは、この単語の英語読み。corduroys（コーデュロイズ）と複数形になった場合は、コール天で作られたズボンをさす。

アメリカでは、１８７０年にマサチューセッツ州で織り始められたそうで、日本には１８９１年頃に輸入がスタート。当時は人力車の座席張りによく使われていたが、下駄の鼻緒に使われるようになって以来、需要が急増した。国産品のコーデュロイ（コール天）は、１８９４年に吉田亀寿が東京浅草の千束町にある工場で製造に成功したのが始まり。

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自動車用タイヤなどに用いられる。

テープか紐でしめるもの小児用が多い。

梳毛糸を用いた平織りか綾織りの毛織物で、縞や格子柄が多く、単衣に仕立て、男女ともに用いられる（袴と着物）。袴地の場合はやや薄めに仕上げられる。
合いの季節（春から初夏、初秋）に使うもので、５月と１０月によく着用されてきた。

明治時代にセルが和服地に加えられて以来、和服の単衣の仕立て方の一つとして定着（＝セル仕立て）。７０年頃からはウール仕立てとも呼ばれるようになった。

セル仕立ての特色は、印付けにチョーク、糸じるし、鏝（こて）などを使用する。また、ミシン縫いの場合は、糸は絹ミシン糸50番を用い、絎ける（くける）糸は絹縫い糸か羽二重糸を使う。襟肩あきには力布を付け、肩当て・居敷当ては付けずに、褄先（つまさき）を額縁にするなど、全て嵩張らないように仕立てる。

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ワンピース式のナイト・ガウン（ネグリジェ）の一種としても利用され、こちらは、短いパフ・スリーブのあるヒップ丈の緩やかな短いドレスと、共布のブルマーの組み合わせが多く、薄手の素材で作られる。１９４０～５０年代に特に流行。

そもそもベビードールには、「赤ちゃん人形」、「若くて可愛らしい」、「幼稚だが無邪気な魅力がある」などの意味があり、そのような雰囲気のドレスをベビードールという場合もある。

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野生ミンク（ワイルド・ミンク）

ミンクはダーク・ブラウンの色をしており、背筋は濃いストライプになっている。

毛皮が奇麗で感触がいい。その上、丈夫なため毛皮として優れており、毛皮の女王として長い間人気を誇ってきた。

刺し毛が長く強い艶があり、綿毛は柔らかく密生している。北米やヨーロッパに生息するし、北方に産するもの程、毛色が濃く柔らかく、シルキーな風合いをもち、南方産になればなるほど毛が粗く硬くなっていく。

近年、養殖が盛んになり、野生種は減少傾向にある。

養殖ミンク（ミューテーション・ミンク）

養殖ミンク（ミューテーション・ミンク）は４０種以上の色調がある。

こちらも食肉目イタチ科。ミューテーションは「突然変異」の意で、現在の養殖種はほぼ突然異種の定着したものなので、養殖ミンクをミューテーション・ミンクと同義で使われる。

約１００年前のカナダで野生ミンクの養殖に成功し、ランチ・ミンクとよばれたのが始まり。色はダーク・ブラウンだったが、その後はアメリカで突然変異によるシルバー・ブルーが出現し、ダーク・ブラウンとともに基本色として、以後はメンデルの法則を駆使して現在では約４０種以上の毛色が生まれている。

ミューテーション・ミンクは、美しい光沢、気品ある豪華さ、軽くてソフトな風合いを備えており、耐久力に優れている。

養殖化の成功によって、量・価格ともに安定供給されてきたため、近年は、世界中の毛皮市場で、約８０％を占めるに至った。

ミンクの主産地では、各生産者団体が組織され、いずれも良質のミンクを生産することを目的としている。そのうち、特に高レベルに達したものには、特別にブランド・ネームを付けるのが慣習となっている。

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麻は最も手近で強靱な繊維であるため、古代から世界各地で衣料とされてきた。日本では麻の他に、楮（こうぞ）で織ったものを用いることも多く、江戸時代中期以降に福島県を境に南西部の各地で綿の栽培に成功して以来、木綿が頻繁に利用されるようになった。

木綿は農民や商人の仕事着をはじめ、庶民にとって無くてはならない衣料となった。

首に沿って筒状に伸び、二重か三重に折り返したネック・ライン。タートル（亀）の首に似ていることから、このようにいわれる。

プルオーバーのセーターに用いられることが多いが、ブラウスなどにも取り入れられる。

ハイネック・ラインの一つともいえるが、タートルネックの場合は折り返しがある。完全な形のフル・タートルネックから、一重だけに折り返すもの、ゆったりとしたオフ・タートルネック（首から離れたタートルネック）まで変化形は多い。

フランス語ではコル・シュミネ（煙突のような衿）、日本語では徳利衿（酒器の徳利に似ているから）ともいわれる。

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