かなきん（金巾）：shirting
平織に織った定番の綿織物。綿織物の中では、薄地で、比較的下級の汎用織物として利用頻度が高い。
経緯（たてよこ）に２８～４０番手程度の綿の単糸を用い、１インチ当りの経緯本数の合計を、経緯合計で９０本の密度とした綿織物。シャーティングともいう。アメリカでは、プリント・クロース、パーケールが相当。語源は、ポルトガル語のカネキネ（canequine）といわれている。
晒した後、漂白・無地染めして、敷布、テーブルクロス、ハンカチーフ、ドロンワークの基布・裏地、あるいはエプロンなどのキッチンウェアなどに使うほか、捺染して夏のブラウスや女児服、旗・のぼりなどにも用いる。
織り幅によって、二幅金巾（７６cm程度）、並幅金巾（二幅半、９１cm程度）、三幅金巾（１１２cm程度）などの種類がある（以下、四幅～と続く）。なお、一幅は鯨尺１尺（約３８cm）。
また、加工法による分類を紹介すると、織り上げたままのものは、生地金巾か生金巾（きかなきん）という。
精練、漂白したうえ後、片面か両面に糊付けをし、柔らかく仕上げたものは、晒金巾（さらしかなきん）。これは、寝具のカバーやシーツ、エプロンに用いられる。無地染めして、和服の裏地にするものは、俗に、モス裏と呼ばれる。並幅以上の幅をもった晒金巾は、特にキャラコという場合もある。
なお、金巾と同じく、経緯の密度をほぼ等しくして平織に織った綿布に、粗布、細布、ローンがある。これらあ、個々に見ると経緯の番手と密度に差が少ないことから、表面は平らで均斉のとれた風合いをもつが、織糸の太さが異なるため（粗布の織糸が最も太く、細布、金巾、ローンの順に細くなる）、それぞれを比べると、密度も違う。
金巾の原形は、東部インド地方の手機で織った平織の晒綿布。これが、イギリスで力織機によって模製され、さらに、日本で金巾の名で織られるようになった。