クリスチャン・ディオール : Christian Dior

クリスチャン・ディオール Christian Dior は、第2次世界大戦後の世界のファッション界を10年余にわたって支配したクチェリエ。

1905年、実業家の息子としてフランス・ノルマンディーのグランビルに生まれた。父親の希望に従い、外交官を志して政治学を学んだが、その死後は画商に転向。帽子のデザインのスケッチが好評を博したのを機に、服飾デザイナーを志望する。

1938年にロベール・ピケのメゾンに入り指導を受け、41年にはリュシアン・ルロンの店に入店、ここでピエール・バルマンを知る。第2次世界大戦で出征し、除隊後にはルロン店のモデリストを務めた。46年末、木綿王といわれたマルセル・ブサックの援助を受け、現在のパリ・モンテーニュ街に、メゾン「クリスチャン・ディオール」を発足し、翌47年春には最初のコレクションである花冠ライン(または8ライン)を打ち出した。これは、丸みをもったなだらな肩、細く絞ったウェスト、ペチコートで張らせた床上り20cmのフル・スカートによって構成されていた。

このラインによって、世界中の女性のスカートが、従来の怒り肩のラインと短かいものから、なで肩と優美なロング・スカートへと変化したのである。この花冠ラインは、たまたま戦時モードからの転換を求めていた国際モード界で「ニュー・ルック」として受け入れられ、ファッション革命をもたらした。ニュー・ルックの名は米誌『ハーパース・バザー』編集長であったキャメル・スノウによる。

ニュー・ルックは、19世紀のドレスを思わせるような、作品としてはむしろ回顧的なものであった。しかし、モード活動が抑圧されていた第二次世界大戦時から、戦後の豊かなモードの時代への転換の先鞭をつけた点、さらには、世界のモードの首都パリの威信を復活させたという点で、歴史的な意義が与えられている。

こうして、ディオールの名は世界に広まり、以後10年間、ディオールは世界のモードのトレンド・セッターとしての役割を果たすことになる。シーズン毎に発表する創作シルエットを、チューリップ、H、A、Y、アローラインなどと名づけてファッション界をリードしつつ、香水、毛皮、ファンデーション、ネクタイ、既製服「ミス・ディオール」などを含めた多彩な商品構成で、世界最大の衣裳店を築きあげた。

基本的にディオールは、ファンデーションを利用して、シルエットをはっきりと描きだす方法をとっていたが、一貫してなだらかな肩線を維持した。47~57年まで、ほとんど毎シーズンのように新しいラインを打ち出し、この間スカート幅はしだいに狭く、丈もわずかに短くなっていったが、基本的なラインはニュー・ルックを継承。このファンデーションは、ブラジャー、ウェスト・ニッパー、ガードルにも応用された。

ディオールのラインは、幾分レトロで女らしいドレスを得意としていたが、他方では、オリジナルな裁断線のスーツなども捨てがたい。

以下、ディオールの本領であるラインを中心に、時期的な傾向をみてみよう。まず、50年春のバーティカルラインはボリュームを上半身(袖や背中)にもたせ、スカートをバイアス裁ちのスリムなものにして、シルエットを変えた。51年春にはオーバルラインを打ちだし、初めてウェストを解放した作品も展示。さらに52年春の「シニュアスライン」は全面的にウェストを解放したソフトでほっそりしたライン。53年春の「チューリップ・ライン」は再びウェストを締め、ヘム・ラインを床上り37cmに上げる。翌54年秋のHラインでは、初めてシンプルなストレートなラインを打ち出したが、これは、つづくAおよびYラインも含めてバレンシアガのルース・フィットやチュニックの影響がみられ、肩の丸みも少なくなっている。しかし、56年春の「アローライン」でディオールらしさが復活した。とくに、18世紀のカラコを発展させ、ブラウスやドレスなどと組み合わせる着方は、1970年代のレイヤード・ルックに取り入れられている。また、これに次いでマグネットライン、リバティラインを打ち出し、最後の作品である57年秋のスピンドルラインへと続く。

ディオールは、ドレスと共布の夜のパンプスを考案し、また、長い柄の雨傘は昼間のアクセサリーのなかで最も好んだものであった。

アシスタントだったイヴ・サンローラン、ピエール・カルダン、ギィ・ラローシュたちを育て、57年秋に他界した後は、58~60年はサンローラン、61年以後はマルク・ボアンがメゾンのクチュリエとして創作活動を指導している。

ディオールは、創作の面だけでなく、経営面でも大きな躍進を遂げたといえる。ブサック方式の近代的なクチュール企業の経営方針に対し、彼の世界的な名声と活発な宣伝活動が上手くかみ合い、メゾンの売上げ高は他店を大きく引き離し、大ディオール帝国を築き上げた。また、ディオールの死後、ディオール社では60年代後半にプレタポルテに力を入れはじめ、66年「ミス・ディオール」(担当者フイリップ・ギブルジェ)、および毛皮部門(担当者フレデリック・コステ)、次いで、「デイオール・ベビー」「デイオール・スポーツ」を次々に新設。75年にはクリヨン・ホテルの傍らに毛皮専門の高級ブティックを開設した。

しかし、78年に親会社のマルセル・ブサック・グループが倒産し、これにともない、ディオールのメゾンも繊維企業ウィロ社の傘下となり、アガッシュ=ウィロ・グループに編入。さらに、80年ブサックの死後、81年には社会党政権であったフランスの公的救済を求める事態にまで経営は悪化した。

3年後の1984年、ブサック・グループの買収に乗り込んだベルナール・アルノーは、85年に傘下のクリスチャン・ディオールの社長に就任。デザイナーをイタリア人のジャン・フランコ・フェレに任せ、オートクチュール、レディス・プレタポルテ、アクセサリー部門の責任者に就かせた。この時点でディオールの経営は難を逃れた。そして、フェレは、初めてのコレクションである89年秋冬のオートクチュール・コレクションにおいて、「ニュールック」をモチーフとしたデザインを発表し、デ・ドール賞を受賞。以後、デザイナーは、元ジバンシーのデザイナー、ジョン・ガリアーノに継承。またディオール・オムは、エディ・スリマンが担当している。

ディオールの死後30年が経過した1987年にパリ衣装芸術美術館で行なわれた回顧展以降も、山本耀司やマルティーヌ・シットボンをはじめとする現代のデザイナーたちの作品には、ディオールの影響が色濃く残されている。


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[投稿日]2017/02/18
[更新日]2017/05/29