クリストバル・バレンシアガ：Cristobal Balenciaga
１８９５年にスペインのバスク地方の漁村ゲタリアに生まれた。お針子をしていた母の影響で、幼い頃から仕立に興味を持つ。裁断と縫製は独学。
１４歳のとき、カサ・トレス侯爵家で見た侯爵夫人のスーツをパリ風に真似たのがきっかけで、婦人は彼のパトロニエ（女性のパトロン）として資金面を援助するようになる。１５歳で独立。セシル・ビートンは、スペイン人のバレンシアガを「クチュール界のピカソ」を呼んだほどだ。
後、マドリードのテーラーを経て、１９１５年に、サン・セバスチャンにメゾンを開く。２８年、本拠地をマドリードに移し、バルセロナにもメゾンをオープン。３店は「エーザ」（Eisa）という名のメゾンであった。その後、３１年のスペイン内乱（スペイン革命）によって、全店を焼失しただけでなく、貴族中心の従来の顧客からほとんど注文を受けなくなったこともあり、倒産に追い込まれる。
市民戦争で疲弊したバレンシアガは、ロンドンを経て３７年にパリに移る。そこでは、ジョルジュ・サンク通りにメゾン「バレンシアガ」を開いた。スペインの画家、ゴヤやベラスケス調にパリのエレガンスをまじえたような作品で、一挙に一流デザイナーにランクされた。
３８年には、ディオールの「ニュールック」の先駆けともいえるスタイル「ゲピエ・ルック」を発表。その後も、ペンシル型のスリムなパネル・スカート（４８年）や、５０年代には、ウェスト・ラインをもたないストレートな「バレル・ルック」、シンプリシティを追求したシュミーズ・ドレスの「サック・ドレス」などを続々と発表。当時、女性らしさをロマンティックなモードで表現していったクリスチャン・ディオールに対し、バレンシアガは、厳しいシンプリシティを推進し、社会生活のインフォーマル（略式）化に対応するスポーティなラインを開拓した。
６０年代になると、作風は、若々しく、一層、プラクティカルなものとなる。膝頭の下までの革のブーツ（６２年）、バトル・ドレスや毛糸の柄編みストッキング（６３年）、組み替え可能なコントラスト・カラーのチュニック・ドレス、毛皮の変わりにマルチ・カラーの毛皮の束を利用したコート（６７年）などが代表的な作品だ。
人前に出たがらず、宣伝嫌いでもあった彼はジャーナリストの横暴をさけて、５６年以降、プレスをシャットアウトしたが、新聞、雑誌は「デザイナーの王様」という讃辞を呈し続けた。
なお、メゾンからは、ユベール・ド・ジバンシー、アンドレ・クレージュ、エマニュエル・ウンガロらが輩出されたが、プレタ・ポルテ時代の到来によってメゾンは改革を余儀なくされ、６８年のパリ５月革命の後、突如、３０年余の伝統のあるメゾンを閉鎖し、モード界から引退した。引退の名言「プレタに乗り出すには、あまりにもクチュールを知りすぎた」は、業界で印象深く記憶されている。
７２年、スペインの故フランコ将軍の孫娘のためのウェディング・ドレスの制作を最後に、７３年に死去。
その後、弟子の一人、フェルナンド・マルチネス（スペイン人）がパリの同じ場所でプレタ・ポルテ「バレンシアガ」をオープン。個人のグリフを再開した。その後、８６年にジャン・パトゥのメゾン出身のデザイナー、ミッシェル・ゴマ、９３年からは、ジョセフュス・メルキオール・ティミスターがデザイナーを務めた。現在では、ゴルチエのメゾンで経験を積んだフランス人デザイナー、ニコラ・ゲツキエールが主任デザイナーとして就任している。
バレンシアガが、アメリカで第１回のコレクションを催したのは、３９年。ベラスケス調の作品で人気を博し、世界的に名が知られるようになった。バレンシアガは、人間嫌いで、常に格調の高い独自な作品を発表し続けたが、あらゆる衣服のデザイン、裁断、縫製、フィッティングができるという、比類のない技術に支えられていた。また、自分の特殊な技術やデザインが外部に漏れることを嫌い、デッサンを行なわずに直接マヌカンに生地を纏わせて裁断するという技法で服作りを行なったのは有名である。
