アンドレ・クレージュ：Andre Courreges
現代スカートの原型を提案した、前衛派のクチュリエ。
１９２３年、ピレネー山脈麓、南仏ナヴァール地方の中心都市ポーの町で地主の息子として生まれた。若い頃に土木建築学を学び、兵役中も飛行学校を選ぶなど、近代未来に対する関心が強かった。４４年空軍パイロットとして兵役に従事。その後、クチュールへの興味をもちはじめ、第２次世界大戦後にパリに出て、４６年にパリ高等服飾産業学院に入学。４７年、ジャンヌ・ラフォーリのメゾンのデザイナーとして入店。５１年からはクリストバル・バレンシアガのもとで１１年間にわたって修行を積み、衣裳構築の美学と技術を学ぶ。夫人のコクリーヌ・バリエールとはここで知り合った。
６１年８月にクレベール通りにサロンを開設して独立。この年の初コレクションのデザインは建築的な構成美をもち、「白の幻想」をテーマに大当りとなって一躍有名になった。最初の４シーズンは厳しく均整のとれたバレンシアガ的な作品を追っていたが、それ以後はソフトで軽やかな傾向が強まる。６３年春は白オーガンシーに縫取りした夜のシガレット・パンツを発表し、同年秋にはスカートのヘム・ラインが膝頭まで上がった、化粧気のない、長くてたくましい脚の若いマヌカンたちが登場した。
次いで、６４年の「ローブ・ド・パンタロン」では、夜会用の服にパンタロンを提案し、スポーティで機能的な傾向を強調、６５年春には「ミニ・ルック」とよばれるミニ・スカートを発表。このミニ・ルックは、それまでオート・クチュールで最も醜い身体部分とされてきた膝頭を解放。これが爆発的なブームをよび、「未来派のバレンシアガ」とよばれる。６７年のシースルー・ドレスのほか、宇宙服ルック、大胆なチェックとストライプ使い、チュニックとパンツの組合せなどが、ファッション界に一大旋風をまき起こした。
しかし、ミニの爆発的なブームに伴い、粗悪なコピーが氾濫したため、クレージュは３シーズンにわたる活動休止を決意。その後６７年に、フランソワ・プルミエにサロンを移設し展示を再開した。この年、従来のオート・クチュール部門を「プロトティプ（原型）」、プレタ・ポルテ部門を「クチュール・フュチュール（未来のクチュール）」、ニットなど安価なものは「イポルベル（双曲線）」の３部門へメゾンを分けた。７０年、プレタ・シリーズ「イペルボール」、オート・クチュール向けの「プロトティープ」、ニットの「マイユ」の３シリーズを発表。さらにコレクションでは、「クチュール・フュチュール」を合わせた４つのシリーズの作品を同時に発表する形態をとった。
７１年には香水部門、７３年には紳士服部門をそれぞれスタート。以後はメゾンの体勢をオート・クチュールからプレタ・ポルテへとシフトさせ、建築や産業デザインなどの分野へも積極的な活動を展開した。７２年にはミュンヘン五輪の制服デザインも担当している。７３年には男性服分野「クレージュ・オム」をスタートし、７７年には男性用香水「FH77」を発表。
７０年代のクレージュは、スカート丈や、スカートかパンタロンかという選択などにこだわらず、年齢層にも関係ない衣裳デザインへと傾向を変えている。７６年春には、６７年に採用した３部門をオート・クチュールとプレタ・ポルテの２部門に修正し、プレタ・ポルテ、アクセサリー、雑貨類でも自分のグリフをつける商品をすべて直営工場で製造する体制を採用。オート・クチュールのエスプリである高品質を守りながら、同時にモードの大衆化をも推進するスタンスをとった。
６５年以降、長い提携関係にあったロレアル社との関係の見直しが８２年に行なわれ、コレクションの発表ができずに８６年からはクチュール・メゾンの呼称を失うなど、クレージュの８０年代は困難な時代であった。しかし、９３年には提携会社イトキンへ譲渡した会社経営権とブランド権利を買い戻し、同年から翌９４年の２シーズンにはカステルバジャックによるコレクションを再開し、９６年には香水クレージュのブランド権利を買い戻し、９７年には香水「2020」を発売。このように、９０年代はクレージュ・ブランドの建て直しがはじまった。
１９世紀末以降、パリ・モードはスポーツウェアを一つのアイデアの源泉としてきたが、クレージュの独自性は、他のメゾンがスポーツ服をハイ・ファッションのアイテムの一つとして取り込むのにたいし、ドレスなどを含めスポーツスタイルを発想の中心に据えたことにある。
８７年に、レジヨン・ドヌール勲章受章。
＊ミニスカートの発案者はイギリスのデザイナー、マリー・クワントだといわれているが、オート・クチュールのコレクションで初めて採用したのは、アンドレ・クレージュである。
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